BORDEAUX 2023  PRIMEURS INFO

Een nieuwe jaargang die mooie verassingen in petto heeft.

 

Welke wijn mag je verwachten van de Bordeaux 2023 ?

De beste wijnen zijn mooi aromatisch, complex en hebben een mooie frisheid,  Minder zoet dan in 2022 maar toch met een mooie intensiteit.  Ook het evenwicht tussen fruit, zuur en tannine is bij de betere wijnen zeker een pluspunt.  Een echte Bordeauxliefhebber zal dit jaar zeker apprecieren, maar selecteren is de boodschap

Structureel hebben de topwijnen voldoende, verfijnde tannines,  Het aromatisch potentieel is er, maar zorgvuldige vinificatie was noodzakelijk, en de pitjes waren, niet altijd zo rijp als in 2022, dus het was delicaat vinfieren. De fruitconcentratie is niet zo exuberant zoals in recente topjaren maar is duidelijk beter dan de 2021 en 2017,  De wijnen zijn dus iets traditioneler en klassiek bordeaux.

In de Médoc was de Cabernet Sauvignon de winnaar, waarbij topkastelen tot 70% en zelfs 90% in hun assemblage deden van hun 1ste wijn.  Let dus iets meer op met 2de wijnen.

Op de rechteroever geldt hetzelfde voor Cabernet Franc. Merlot was het belangrijkste slachtoffer van meeldauwschimmel, maar een beter terroir hielp echt enorm,  Het Pomerol-plateau lijkt het in dit opzicht redelijk goed te hebben gedaan, evenals het kalksteenplateau en de hellingen van St-Émilion.

De droge witte wijnen hebben mij een beetje ontgoocheld.  Vrij veel zuren, maar ook onsamenhang in de mond en minder uitgesproken aroma's.  Ook een ietwat fletser middenpallet.  Omdat ik bijna geen witte wijnen presenteer in Primeur zal ikzelf ook afwachten om te kopen.

In de zoete wijnappellatie Sauternes/Barsac was over het algemeen was het een succesvol wijnjaar, zowel qua kwaliteit als kwantiteit. 

 

Klimatologisch gezien....

Tijdens 2023 ging het veel over de opwarming van de aarde en de aantasting van de meeldauw (grijs rot die de druiven aantast waardoor de druiven verloren gaan)

In werkelijkheid is er in sommige van de belangrijkste appellations veel opbrengst, dus een mooi jaar met veel volume voor de producent.

Stilistisch gezien kan je van een echt Bordeaux jaar spreken, ... dat speciale die een Bordeaux heeft door zijn Atlantisch klimaat, waarbij frisheid en zuurgraad terug mooi uitvloeien in finesse en het Bordeaux karakter. Na de rijpheid, kracht en concentratie van de afgelopen jaren (18 20 en 22), biedt 2023 een gematigder profiel, minder exuberant maar met een briljante glans met vers fruit en de energieke tannines.

Het is een bijzonder jaar die uiteindelijk gunstiger is dan wat ik verwachte. Iedereen had last van de druk van meeldauw, maar sommigen werden veel harder getroffen dan anderen.  Daarom is dit ook een zeer heterogeen jaar.  Je mag zeker niet alles blindelings bestellen omdat je van een bepaald kasteel houdt.

Bij het proeven van de vatstalen heb ik speciaal veel aandacht geschonken aan aroma's van vuursteen, dat is toch typisch een eigenschap die voortvloeit uit de aantasting van meeldauw.  Deze wijnen heb ik dus bewust links laten liggen en komen dus niet voor in mijn selectie.  Beter koop je dan bij van voorgaande jaren als je een zwak hebt voor een bepaald domein.

Enorm waakzaam zijn, financiële middelen, arbeidskrachten, terroir en lokale weersomstandigheden maken het verschil. Als je, zoals bij Château Angélus, in de zomer een vast team van 35 man met extra seizoensarbeiders in de wijngaarden kunt zetten en de wijnstokken in een mum van tijd kunt behandelen tegen ziekten, dan maakt dat een enorm verschil. Het was een jaargang waar hard voor gewerkt moest worden, en degenen die daarin slaagden hebben een aantal goede tot zeer goede wijnen gemaakt.  Het was alle hens aan dek na een jaargang als 2022 waar er nauwelijks behandeld moest worden.

Het groeiseizoen
De hoge vruchtbaarheid bij het aanbreken van de knop, met maximaal 10-12 knoppen per wijnstok, gaf een vroege indicatie van het potentiële volume van deze jaargang . Dit werd bevestigd door een snelle en succesvolle bloei , die rond 22 mei begon en de hoeveelheid trossen en bessen behield,   Ook de bessen waren van een goed formaat, in tegenstelling tot 2020 en 2022 waar de bessen heel klein waren door de weinige neerslag en warme weer.

Veel tropische omstandigheden met veel vocht en warme dag- en nachttemperaturen voornamelijk eind april tot half juli, waardoor de meeldauw kon woekeren.  Vooral de Merlot was dit jaar extra gevoelig aan de meeldauw. 

Ook het terroir is van cruciaal belang bvb het kalksteenplateau van St-Émilion met zijn vermogen om bijvoorbeeld de watervoorziening van de wijnstok zeer goed kan spreiden in de tijd, en dus de kracht van de wijnstok kon beperken, hadden dit jaar de beste wijnen

Er werd ook groen geoogst om de opbrengst te verminderen en de trossen kwalitatief beter te maken. Bij Château Ducru-Beaucaillou schatten ze dat ze in juni en juli tot 50% van de potentiële oogst hebben verwijderd en toch hebben ze een opbrengst van 41 hl/ha !  Veel hangt dus af van de vele beslissingen die de wijnbouwers moesten maken.  Ze zijn in feite heel het seizoen niet op hun gemak geweest.

St-Estèphe (51,6 hl/ha), Pauillac (47,1 hl/ha), St-Julien (50,3 hl/ha) en Pomerol (45,2 hl/ha) produceerden allemaal meer wijn dan in 2022. Vergelijk deze cijfers met de gewone aoc Bordeaux 2023 (33,3 hl/ha) en Bordeaux Supérieur 2023 (28,9 hl/ha) en het is gemakkelijk te zien wie het zwaarst getroffen werd door schimmelziekten.  Nog maar eens de mindere goden die getroffen werden.  Het stopt niet voor de gewone bordeaux-boer.

Eind juni was er veel regen, enkele echte stormen, waarbij in sommige gebieden meer neerslag viel dan in andere. Dezelfde appellations die qua volume succesvol waren, kregen ook minder regen en er is hier waarschijnlijk meer consistentie in kwaliteit.

In de gebieden waar er meer regen was zoals de zuidelijke Haut-Médoc, Margaux, Pessac-Léognan, bepaalde gebieden in en rond St-Émilion) is de kans groter dat er verdunning in het middenpallet is en de wijnen dus aan kwaliteit en intensiteit inboeten.  Maar alweer kan je zeggen dat de grote terroirs hierin het verschil maken.

In juli was er weinig zonneschijn, temperaturen waren normaal en er was geen watertekort in de bodem. De groei van de wijnstokken ging door en de zuurgraad bleef behouden, een element dat dit jaar heeft bijgedragen aan het behouden van de frisse energie in de wijnen.

Vanaf ongeveer 12 augustus twee hittegolven van 18–24 augustus (gemiddelde maximumtemperatuur 36,3 °C) en dan nog eens van 4–7 september (gemiddelde maximumtemperatuur 33,7°C).

Voor wijnbouwers die veel ontbladderd hadden was er inderdaad veel verlies als gevolg van verschrompeling en hitteverbranding van de druiven, zo zie je maar dat alle details moeten kloppen en elke beslissing drastisch kan beinvloeden.  Maar de hittegolven waren wel nodig om de druiven volledig te laten rijpen en die een mooie concentratie kon teweeg brengen,   Zo werd de jaargang zelfs gered, je krijgt meer wijn dan bvb in 17 of 21 , maar de verschillen van de verschillende kastelen zijn enorm groot.

Oogst
De oogst begon vroeg, de druiven voor droge witte wijnen werden geplukt vanaf eind augustus,

De Merlot vanaf 11 september en de Cabernet van 17 september tot begin oktober. Voor velen was het een zeer lange oogst.

Bij Château Phélan Ségur werd dit de langste oogst ooit met 17 plukdagen gedurende vier weken, van 18 september tot 11 oktober. Er viel sporadisch wat regen, vooral rond 21 en 22 september. Tegen die tijd was het grootste deel van de Merlot binnen en telers namen doorgaans een pauze voordat ze vanaf 25 september aan de Cabernet begonnen. In de laatste week van september en de vroege dagen van oktober werden de beste Cabernet Sauvignon en Cabernet Franc geoogst.   Dus wachten werd beloond, maar het komt er terug op aan wie al de middelen ter beschikking kan en wil stellen.

Op Château Mouton Rothschild bijvoorbeeld werd het grootste deel van de Cabernet Sauvignon (twee derde van de oogst) geoogst van 25 tot 30 september.  Het correct oogsten van de oogstdata was een cruciale factor voor de jaargang. De omstandigheden en de wisselende terroirs zorgden ervoor dat er onregelmatigheden in de rijping waren: sommige percelen gingen niet vooruit, terwijl andere tot twee graden potentiële alcohol per week wonnen.  Kastelen die hadden geïnvesteerd in nieuwe kelders met meerdere tanks, zoals het nu in is die microcuves, zijn duidelijk in het voordeel.

Wat gaat er gebeuren en wat met de prijzen ?

Wat de en primeur-campagne zelf betreft: het nieuws is dat er dit jaar snel en furieus zal gestart worden. De mise en primeur voor Léoville Las Cases en Pontet-Canet zijn al op 30 april, Lafite en co op 2 mei,  en Mouton-Rothschild met d'Armailhac en Clerc Milon op 6 mei. Kunnen. De Bordeaux-handel wil het seizoen snel op gang brengen en er gaan geruchten rond dat er een prijsdaling zou moeten zijn ten opzichte van 2022.

De vraag is: zijn de wijnen het waard om en primeur te kopen? De middensegment-wijnen zullen waarschijnlijk niet dezelfde lange levensduur als in de bovengenoemde jaargangen, maar de topwijnen zijn aantrekkelijk, en zeer drinkbaar en goed gemaakt en hebben veel typiciteit. En als minder groots jaar zouden ze rond de leeftijd van tien jaar uitstekend kunnen proeven.  We zien wel wat de prijzen doen, maar ik heb toch overal aangedrongen om realistisch te zijn, en dat zal min of meer opgevolgd worden. 

 

Eind Conclusie :

“Mensen zullen verliefd worden op 2023” als ze het proeven, zegt Veronique Sanders, hoofd van Chateau Haut-Bailly. “Het lijkt een beetje op 2016 en 2019. Ze proeven het en ze willen het.”

Voor mijzelf denk ik eerder persoonlijk aan 2001, een goed jaar die klassiek is en zeer gracieus kan bewaren zeker bij deze die geslaagd waren.  Ik begrijp waarom ze aan 2016 denken, maar eerlijk er was een groter percentage die uitblonk in 2016, maar er werd in 2016 en 2018 ook veel gestreden tegen de meeldauw.

Of de wijnhandel of de consument 2023 nu echt wil kopen, is een onderwerp van grote discussie. De prijzen gaan zeker omlaag voor 2023, ondanks de hoge kwaliteit van veel wijnen. Alle wijnproducenten met wie ik sprak, zeiden dat ze de prijzen zouden verlagen. Sommige van de allerbeste wijnen zouden een daling kunnen zien van 20 procent tot 35 procent, en zelfs meer, vergeleken met 2022. 

En primeur is een al lang bestaande traditie, maar je moet alles zien in de context,  de economische conjunctuur die in Europa toch wat slabakt,  de hoge rentes,  een zwakke mondiale wijnmarkt,  veel grote voorraden bij alle wijndistributeurs,  om nog maar te zwijgen van twee oorlogen en de door stress geteisterde Amerikaanse verkiezingen.

De realiteit van Bordeaux en Primeur 2023 zal over een paar weken meer dan duidelijk worden, omdat enkele van de topnamen vanaf 29 april een deel van hun productie op de markt zullen brengen, terwijl er lagere prijzen worden verwacht. Ik hoop dat ik nog steeds een glimlach op mijn gezicht heb als ik het nieuws over de prijzen hoor.

Bij mooie prijsdalingen zal de liefhebber echt mooie zaakjes kunnen doen, maar er dient echt zeer grondig geselecteerd te worden.

Als ik eerlijk mag zijn waren er wel in 2023 meer aangename verassingen omdat ik toch heel sceptisch was.  Hoe meer ik sprak met de wijnboeren, hoe meer ik te weten kwam omtrent die ambetante meeldauw.  Blijkbaar zijn zij die dit goed bestreden hebben, toch zeer goed gelukt, en we kijken dan terug naar jaren als 2016 en 2018 waar er ook zo een enorme aanslag was in de lente, en laat ons eerlijk zijn.  Beide jaren hebben toch zeer mooie wijnen voortgebracht.    2022 zal een monumentaal jaar blijven, maar in 2023 komt men terug naar een zeer mooie realiteit, mooie kwaliteit aan goede prijzen en vooral de karaktervolle identiteit van Bordeaux met evenwicht tussen rijpheid, vlezige soepele tannine met lengte en frisheid door het atlantische klimaat.  Er zullen nog heel mooie verassingen zijn in de 2023s ....

HAPPY HUNTING IN DE 2023s !!!